Хочется осветить несколько моментов, по которым возникают вопросы (по крайней мере, в тех немногих сообщениях, что были получены на этом сайте). Основной вопрос по ударным девайсам. Чем, как и почему. В этой связи небольшой ликбез.
Любой девайс должен быть качественным и удобным. Российский китч подразумевает все, что "плохо лежало", или использовалось "по хозяйству", типа шнуров от всяческих электроприборов, ремней (видимо, реминисценция из детства), разной толщины палок от различных home appliances, деревянных лопаток для жарки (во всех смыслах, как некоторые полагают…))) и еще много всякой… скажем помягче, дребедени. Далеко не все здесь перечислено и далеко не все из перечисленного и не перечисленного подходит для Ваших игр.
Начнем с того, что все девайсы делятся на 3 основных типа:
1. Подвижные
Твердая рукоять и подвижная хвостовая часть. Материал: натуральная кожа с сердечниками или без таковых. Настоятельно не рекомендую использовать винил, кожзам, нейлон и т.п. Чем мягче кожа и чем легче вес, тем безопасней девайс. Это логично. Чем жестче кожа (или присутствует сердечник) и чем больше вес девайса, тем интенсивней будет воздействие. Основное назначение подвижных девайсов: длительное интенсивное воздействие (от мягкого до жесткого).
1.1 Плети однохвостые
Твердая рукоять и плетеный хвост с сердечником. Длина 0,6 - 1м. Вариант без ручки называется «снейк». Когда выбирайте плеть – будьте внимательны. Сейчас на рынке много товаров из Китая. Кожи там много, но вот ее качество (для BDSM-девайсов) вызывает большие нарекания. Запомните, плеть должна быть мягкой, с силиконовым сердечником (а не ременным, это для лошадей). Если сердечник ременной, то он не будет гибким, не будет гибким – нарушится продольная устойчивость, нарушится устойчивость – удар будет направлен не туда, куда нужно. Это чревато. Не покупайте сыромятную кожу, она у Вас задубеет. То же самое, впрочем, может быть и с обычной. Поэтому – меньше влаги в любом смысле (и при очистке девайса тоже). И еще момент. Если Вы недавно взяли в руки плеть – не протягивайте ей. И не захлестывайте, избегайте охватов. Конец плети (с хлопушкой или узлом) может весьма болезненно попасть туда, куда не надо. Пример: Нижняя стоит – целитесь по попе – не рассчитали расстояние или повернули кисть – захлест с попы в пах – в паху кровоподтек. Ничего страшного, но такой след может держаться до недели.
1.2 Плети многохвостые (флогеры)
Твердая рукоять и много тонких хвостов. Длина до 0,8м. Очень хорошие девайсы. Если кожа мягкая, то даже достаточно интенсивное воздействие будет оставаться в пределах безопасности. При этом, повторюсь – избегайте захлестов. При захлесте флогером (часто такое случается при работе большим девайсом в ограниченных пространствах) Низу обеспечены синяки. Не такие сильные, как при захлесте плетью, зато их будет больше. В любом случае, неприятно. Второй фильм трилогии Ё.Ямады смотрели? Ну вот… Катаной в маленьком пространстве не размахнуться, поэтому Сэйбэй Игути дерется вакидзаси (ну и, конечно, потому что он катану когда-то продал…) Короче, мораль – флогер для начинающего (с обеих сторон) должен быть мягкий, качественный и не слишком большой.
1.3 Плети многохвостые плетеные (не путать с флогером!)
3, 5, 7, 9-ти хвостки. Твердая рукоять и подвижные хвосты (от 3-х до 9-ти). Длина 0,5 - 1м. Разделяются на два типа:
а) Плоскоплетеные
Хвосты такой плети мягкие, но за счёт плетения ребристые. Достаточно универсальный девайс. Все вышесказанное в посте #2 относительно захлестов распространяется и на этот тип.
Учитывая мягкость хвостов можно делать проятжки, если Нижняя готова.
в) Круглоплетеные
Хвосты гладкие, но жесткие. Такие плети обычно тяжелее плоскоплетеных, что необходимо помнить и прилагать меньше усилий при ударе.
Многохвостые плети воздействуют на большую поверхность, но по сравнению с флогером, воздействие гораздо интенсивнее, хотя такие плети и не имеют сердечников. Отличный девайс для продолжения сеанса, начатого флогером. О материале уже говорилось выше. Только мягкая кожа. Не рекомендую всякие лакированные (хотя это отлично смотрится на фото), виниловые и т.п. плети.
1.4 Плеть универсальная («собака»)
Твердая рукоять (может отсутствовать по типу снейка). До 0,5м. Один хвост с сердечником. Хвост оканчивается петлей, куда можно вставлять различные концевики. Сам девайс не тяжелый, но при недостаточной практике может причинить травму, т.к. многое зависит от материала концевика.
1.5 Хлопушка
Твердая рукоять и много тонких коротких хвостов. До 0,3м. Эдакий мини-флогер. Казалось бы, вещь абсолютно бесполезная, сильного удара ей не нанесешь при всем желании, для разогрева тоже не слишком подходит. Однако… Если ноги лежащей на спине Нижней подняты, разведены и закреплены, то именно здесь открывается большое «поле» для работы этим девайсом…
1.6 Кнут
Твердая рукоять и длинный хвост. Рукоять может быть до 0,8м. (да, вот такая рукоять!), хвост – от 1 до 10м. и больше. На конце – фал.
Кнут категорически не рекомендуется начинающим. Более того, учитывая габариты девайса, нужна солидная площадь помещения не только для замаха, но и для удара. При общей длине кнута хотя бы в 1,5м. нужно до 2,5м. для замаха + более 2м. до объекта воздействия. Кроме того, при ударе кнут описывает дугу, это понятно, то есть еще до 2,5м. со стороны удара. Т.о., для работы полутораметровым кнутом Верху необходимо обеспечить помещение размером минимум 15кв.м, с условием того, что оно будет квадратным. Но это по-спартански. Лучше умножить на 2 и тогда 20-25кв.м будет достаточно комфортно. Естественно, это в варианте, когда Нижняя стоит. Если Она лежит, то потребуются еще и высокие потолки.
Да, и главное – слоников с полочек не посбивать. Потом сложно их обратно клеить.
Кнут – самый опасный из подвижных девайсов, помните об этом! При работе кнутом нельзя обеспечить 100% точность, т.к. конец хвоста всегда гуляет, каким бы сбалансированным ни был девайс. Кнуты условно делят на легкие и тяжелые. Легким кнутом работать всегда тяжелее, т.к. удар должен быть более резким (за счет легкости девайса). При легком девайсе тяжело уследить за точностью удара. И, естественно, чем больше длина, тем сложнее ударить прицельно. Одним словом, абсолютно не ванильная вещь.
Следующий тип ударных девайсов.
2. Гибкие
Твердая рукоять и гибкая пружинящая ударная часть. От предыдущего типа отличаются, как понятно из названия, упругой ударной частью. Тело девайса должно возвращаться в исходное положение без деформации. Основное назначение: резкое воздействие, которое может чередоваться с воздействием гибкими девайсами. При работе с гибкими девайсами необходимо избегать поперечного попадания по сухожилиям. Основных гибких девайсов два: стек и розги.
2.1 Стек (не путать со стейком
)
Изначально предназначен для лошадиной выездки. Состоит из твердой рукояти с петлей для руки или без оной (которая называется «темляк», это для тех, кто знаком с холодным оружием; но в отличие от оружия темляк стека не может быть шнуром, а в 99% случаев – петлей) и гибкого тела, оплетенного кожей. Стек заканчивается небольшим «шлепком» или петлей. Начинающим стек использовать будет неудобно, т.к. протянуть им не получится из-за кожаной оплетки, а по воздействию он ничем не отличается от розги.
2.2 Розги
Тут все ясно. Должны быть ровными, гибкими. Для того, чтобы розги не ломались, их вымачивают в воде с водкой (чтобы не портилась вода). Вымачивать лучше за сутки перед применением. Если вода, где замочены розги зацвела, то использовать их нельзя из-за риска инфекции. Было мало водки.
Розги привносят некий элемент DS, т.к были придуманы и всегда использовались для наказаний, это чистый психологический потенциал. Силу и направление удара рассчитать легко, поэтому большого мастерства при работе с розгами не нужно и их можно рекомендовать начинающим.
Это что касается гибких девайсов.
Третий тип ударных девайсов.
3. Жесткие девайсы
Весь спектр девайсов, используемых для спанкинга. Не поднимаю здесь тему этимологии определения «spanking» (в противовес «whipping», «caning», «flogging» и т.п.), просто данный термин в определенном смысле закрепился за поркой с использованием широких плоских предметов. К спанкерским девайсам относятся различные по форме шлепалки в виде жестких ремней с рукоятью («strap» – ремни; «tawse» – обычно с разрезанной надвое рабочей частью, но бывают разрезанные на 3, 4 или 5; «slapper» – сдвоенные ремни; «paddle» – шлепалки).
И вот, последние, «пэддлы», или просто лопатки, бывают деревянные, пластиковые и т.п. Могут быть перфорированные для снижения силы воздействия.
В общем, спанкерские девайсы достаточно просты в применении и предсказуемы за счет большой площади воздействия. Естественно, основная зона воздействия – ягодицы.
Пожалуй, это все об ударных девайсах.
Относительно «подручных средств» говорилось в посте #1. Если Вам не нужны перечисленные ухищрения, используйте обычный качественный ремень из мягкой кожи. Однако, даже тут есть над чем подумать, прежде чем приступать. При ударе ремнем начинающему тяжело рассчитать силу удара, т.к. даже для несильного воздействия необходим разгон. В случае с розгами, например, этот фактор отсутствует и розгой можно работать совсем легко. Кроме того, ремень может повернуться ребром (впрочем, этого легко избежать, сложив его вдвое). Естественно, ремнем нельзя протягивать.
Как бы то ни было, при использовании любого девайса или подручного средства необходимо руководствоваться здравомыслием и принципами безопасности.
Рассуждая об ударных девайсах нельзя не остановиться на неотъемлемой части экшена, в котором присутствует порка, а именно – фиксации, бондаже. Не стоит путать фиксацию с шибари, а точнее – кинбакуби (緊縛美), что означает 緊 – «крепко» + 縛– «связывать» + 美 – «красота», эстетика связывания, если угодно. Кстати, 美人 означает «красотка». А вот 緊縛師 – кинбакуши, или просто бакуши (縛師) это мастер связывания.
Некоторые считают, что между шибари и кинбаку есть некое различие, однако это не так. Шибари (縛) – всего лишь романизация (しばる), значение то же самое, «связывать, вязать». Ито Сейу (伊藤晴雨, 1882–1961), японский художник, который считается «отцом» современного кинбаку в 1950-х гг. использовал оба понятия не делая между ними различий. Кому интересно узнать больше о родоначальнике этого искусства, могу посоветовать классику жанра, японский художественный фильм 1977 г. «Экзотический танец красавицы: Пытки!», в основе которого лежит биография Ито Сейу. Его знаменитые последователи, такие как Йокимура Харуки, Миура Такуми, Миномура Коу и другие, также не делали различий в этих двух терминах. Кстати, один из последователей Ито снял целую серию видеоруководств по кинбаку, которые увидели свет в 80-х гг. Единственное, что можно добавить, в Японии среди мастеров в ходу все-таки больше термин «кинбаку», а «шибари» нашло себя на Западе. По поводу термина в Японии не дискутируют, не претендуют на истину в последней инстанции и вообще, относятся к этому спокойно.
Любой девайс должен быть качественным и удобным. Российский китч подразумевает все, что "плохо лежало", или использовалось "по хозяйству", типа шнуров от всяческих электроприборов, ремней (видимо, реминисценция из детства), разной толщины палок от различных home appliances, деревянных лопаток для жарки (во всех смыслах, как некоторые полагают…))) и еще много всякой… скажем помягче, дребедени. Далеко не все здесь перечислено и далеко не все из перечисленного и не перечисленного подходит для Ваших игр.
Начнем с того, что все девайсы делятся на 3 основных типа:
1. Подвижные
Твердая рукоять и подвижная хвостовая часть. Материал: натуральная кожа с сердечниками или без таковых. Настоятельно не рекомендую использовать винил, кожзам, нейлон и т.п. Чем мягче кожа и чем легче вес, тем безопасней девайс. Это логично. Чем жестче кожа (или присутствует сердечник) и чем больше вес девайса, тем интенсивней будет воздействие. Основное назначение подвижных девайсов: длительное интенсивное воздействие (от мягкого до жесткого).
1.1 Плети однохвостые
Твердая рукоять и плетеный хвост с сердечником. Длина 0,6 - 1м. Вариант без ручки называется «снейк». Когда выбирайте плеть – будьте внимательны. Сейчас на рынке много товаров из Китая. Кожи там много, но вот ее качество (для BDSM-девайсов) вызывает большие нарекания. Запомните, плеть должна быть мягкой, с силиконовым сердечником (а не ременным, это для лошадей). Если сердечник ременной, то он не будет гибким, не будет гибким – нарушится продольная устойчивость, нарушится устойчивость – удар будет направлен не туда, куда нужно. Это чревато. Не покупайте сыромятную кожу, она у Вас задубеет. То же самое, впрочем, может быть и с обычной. Поэтому – меньше влаги в любом смысле (и при очистке девайса тоже). И еще момент. Если Вы недавно взяли в руки плеть – не протягивайте ей. И не захлестывайте, избегайте охватов. Конец плети (с хлопушкой или узлом) может весьма болезненно попасть туда, куда не надо. Пример: Нижняя стоит – целитесь по попе – не рассчитали расстояние или повернули кисть – захлест с попы в пах – в паху кровоподтек. Ничего страшного, но такой след может держаться до недели.
1.2 Плети многохвостые (флогеры)
Твердая рукоять и много тонких хвостов. Длина до 0,8м. Очень хорошие девайсы. Если кожа мягкая, то даже достаточно интенсивное воздействие будет оставаться в пределах безопасности. При этом, повторюсь – избегайте захлестов. При захлесте флогером (часто такое случается при работе большим девайсом в ограниченных пространствах) Низу обеспечены синяки. Не такие сильные, как при захлесте плетью, зато их будет больше. В любом случае, неприятно. Второй фильм трилогии Ё.Ямады смотрели? Ну вот… Катаной в маленьком пространстве не размахнуться, поэтому Сэйбэй Игути дерется вакидзаси (ну и, конечно, потому что он катану когда-то продал…) Короче, мораль – флогер для начинающего (с обеих сторон) должен быть мягкий, качественный и не слишком большой.
1.3 Плети многохвостые плетеные (не путать с флогером!)
3, 5, 7, 9-ти хвостки. Твердая рукоять и подвижные хвосты (от 3-х до 9-ти). Длина 0,5 - 1м. Разделяются на два типа:
а) Плоскоплетеные
Хвосты такой плети мягкие, но за счёт плетения ребристые. Достаточно универсальный девайс. Все вышесказанное в посте #2 относительно захлестов распространяется и на этот тип.
Учитывая мягкость хвостов можно делать проятжки, если Нижняя готова.
в) Круглоплетеные
Хвосты гладкие, но жесткие. Такие плети обычно тяжелее плоскоплетеных, что необходимо помнить и прилагать меньше усилий при ударе.
Многохвостые плети воздействуют на большую поверхность, но по сравнению с флогером, воздействие гораздо интенсивнее, хотя такие плети и не имеют сердечников. Отличный девайс для продолжения сеанса, начатого флогером. О материале уже говорилось выше. Только мягкая кожа. Не рекомендую всякие лакированные (хотя это отлично смотрится на фото), виниловые и т.п. плети.
1.4 Плеть универсальная («собака»)
Твердая рукоять (может отсутствовать по типу снейка). До 0,5м. Один хвост с сердечником. Хвост оканчивается петлей, куда можно вставлять различные концевики. Сам девайс не тяжелый, но при недостаточной практике может причинить травму, т.к. многое зависит от материала концевика.
1.5 Хлопушка
Твердая рукоять и много тонких коротких хвостов. До 0,3м. Эдакий мини-флогер. Казалось бы, вещь абсолютно бесполезная, сильного удара ей не нанесешь при всем желании, для разогрева тоже не слишком подходит. Однако… Если ноги лежащей на спине Нижней подняты, разведены и закреплены, то именно здесь открывается большое «поле» для работы этим девайсом…
1.6 Кнут
Твердая рукоять и длинный хвост. Рукоять может быть до 0,8м. (да, вот такая рукоять!), хвост – от 1 до 10м. и больше. На конце – фал.
Кнут категорически не рекомендуется начинающим. Более того, учитывая габариты девайса, нужна солидная площадь помещения не только для замаха, но и для удара. При общей длине кнута хотя бы в 1,5м. нужно до 2,5м. для замаха + более 2м. до объекта воздействия. Кроме того, при ударе кнут описывает дугу, это понятно, то есть еще до 2,5м. со стороны удара. Т.о., для работы полутораметровым кнутом Верху необходимо обеспечить помещение размером минимум 15кв.м, с условием того, что оно будет квадратным. Но это по-спартански. Лучше умножить на 2 и тогда 20-25кв.м будет достаточно комфортно. Естественно, это в варианте, когда Нижняя стоит. Если Она лежит, то потребуются еще и высокие потолки.
Да, и главное – слоников с полочек не посбивать. Потом сложно их обратно клеить.
Кнут – самый опасный из подвижных девайсов, помните об этом! При работе кнутом нельзя обеспечить 100% точность, т.к. конец хвоста всегда гуляет, каким бы сбалансированным ни был девайс. Кнуты условно делят на легкие и тяжелые. Легким кнутом работать всегда тяжелее, т.к. удар должен быть более резким (за счет легкости девайса). При легком девайсе тяжело уследить за точностью удара. И, естественно, чем больше длина, тем сложнее ударить прицельно. Одним словом, абсолютно не ванильная вещь.
Следующий тип ударных девайсов.
2. Гибкие
Твердая рукоять и гибкая пружинящая ударная часть. От предыдущего типа отличаются, как понятно из названия, упругой ударной частью. Тело девайса должно возвращаться в исходное положение без деформации. Основное назначение: резкое воздействие, которое может чередоваться с воздействием гибкими девайсами. При работе с гибкими девайсами необходимо избегать поперечного попадания по сухожилиям. Основных гибких девайсов два: стек и розги.
2.1 Стек (не путать со стейком
)Изначально предназначен для лошадиной выездки. Состоит из твердой рукояти с петлей для руки или без оной (которая называется «темляк», это для тех, кто знаком с холодным оружием; но в отличие от оружия темляк стека не может быть шнуром, а в 99% случаев – петлей) и гибкого тела, оплетенного кожей. Стек заканчивается небольшим «шлепком» или петлей. Начинающим стек использовать будет неудобно, т.к. протянуть им не получится из-за кожаной оплетки, а по воздействию он ничем не отличается от розги.
2.2 Розги
Тут все ясно. Должны быть ровными, гибкими. Для того, чтобы розги не ломались, их вымачивают в воде с водкой (чтобы не портилась вода). Вымачивать лучше за сутки перед применением. Если вода, где замочены розги зацвела, то использовать их нельзя из-за риска инфекции. Было мало водки.
Розги привносят некий элемент DS, т.к были придуманы и всегда использовались для наказаний, это чистый психологический потенциал. Силу и направление удара рассчитать легко, поэтому большого мастерства при работе с розгами не нужно и их можно рекомендовать начинающим.
Это что касается гибких девайсов.
Третий тип ударных девайсов.
3. Жесткие девайсы
Весь спектр девайсов, используемых для спанкинга. Не поднимаю здесь тему этимологии определения «spanking» (в противовес «whipping», «caning», «flogging» и т.п.), просто данный термин в определенном смысле закрепился за поркой с использованием широких плоских предметов. К спанкерским девайсам относятся различные по форме шлепалки в виде жестких ремней с рукоятью («strap» – ремни; «tawse» – обычно с разрезанной надвое рабочей частью, но бывают разрезанные на 3, 4 или 5; «slapper» – сдвоенные ремни; «paddle» – шлепалки).
И вот, последние, «пэддлы», или просто лопатки, бывают деревянные, пластиковые и т.п. Могут быть перфорированные для снижения силы воздействия.
В общем, спанкерские девайсы достаточно просты в применении и предсказуемы за счет большой площади воздействия. Естественно, основная зона воздействия – ягодицы.
Пожалуй, это все об ударных девайсах.
Относительно «подручных средств» говорилось в посте #1. Если Вам не нужны перечисленные ухищрения, используйте обычный качественный ремень из мягкой кожи. Однако, даже тут есть над чем подумать, прежде чем приступать. При ударе ремнем начинающему тяжело рассчитать силу удара, т.к. даже для несильного воздействия необходим разгон. В случае с розгами, например, этот фактор отсутствует и розгой можно работать совсем легко. Кроме того, ремень может повернуться ребром (впрочем, этого легко избежать, сложив его вдвое). Естественно, ремнем нельзя протягивать.
Как бы то ни было, при использовании любого девайса или подручного средства необходимо руководствоваться здравомыслием и принципами безопасности.
Рассуждая об ударных девайсах нельзя не остановиться на неотъемлемой части экшена, в котором присутствует порка, а именно – фиксации, бондаже. Не стоит путать фиксацию с шибари, а точнее – кинбакуби (緊縛美), что означает 緊 – «крепко» + 縛– «связывать» + 美 – «красота», эстетика связывания, если угодно. Кстати, 美人 означает «красотка». А вот 緊縛師 – кинбакуши, или просто бакуши (縛師) это мастер связывания.
Некоторые считают, что между шибари и кинбаку есть некое различие, однако это не так. Шибари (縛) – всего лишь романизация (しばる), значение то же самое, «связывать, вязать». Ито Сейу (伊藤晴雨, 1882–1961), японский художник, который считается «отцом» современного кинбаку в 1950-х гг. использовал оба понятия не делая между ними различий. Кому интересно узнать больше о родоначальнике этого искусства, могу посоветовать классику жанра, японский художественный фильм 1977 г. «Экзотический танец красавицы: Пытки!», в основе которого лежит биография Ито Сейу. Его знаменитые последователи, такие как Йокимура Харуки, Миура Такуми, Миномура Коу и другие, также не делали различий в этих двух терминах. Кстати, один из последователей Ито снял целую серию видеоруководств по кинбаку, которые увидели свет в 80-х гг. Единственное, что можно добавить, в Японии среди мастеров в ходу все-таки больше термин «кинбаку», а «шибари» нашло себя на Западе. По поводу термина в Японии не дискутируют, не претендуют на истину в последней инстанции и вообще, относятся к этому спокойно.
Последнее редактирование модератором:
